Многие серьезные фотографы предпочитают использовать ручной экспонометр, не доверяя системе замера своей камеры. Основная причина состоит в том, что традиционные ручные устройства позволяют измерять свет, не только отраженный объектами, как это делает камера, но и падающий на них.Главное преимущество замера по падающему свету заключаетсяв его независимости от цвета и отражающей способности объектов. Например, при съемке портрета при свете свечи на фоне темного окружающего пространства экспонометр камеры наверняка вызвал бы передержку, пытаясь поднять яркость обширных теней на заднем плане до средне-серого уровня. Однако если непосредственно измерить интенсивность света свечи, падающего на лицо модели, то риск ошибки сведется почти к нулю - ни фон, ни цвет кожи лица не смогут «обмануть» экспонометр.Чтобы провести замер по падающему свету, вам нужно надеть на датчик экспонометра специальный молочно-белый купол и держать его рядом с объектом съемки, повернув купол в сторону камеры. При съемке портретов и натюрмортов держите экспонометр в непосредственной близости к объекту, а при фотографировании пейзажей достаточно поднять его над собой, направив купол назад. Определив яркость освещения, экспонометр предложит вам ряд сочетаний выдержки и диафрагмы, любое из которых обеспечит корректную экспозицию кадра. Выбор одного из вариантов зависит в первую очередь от того, нужна ли вам большая глубина резкости или, наоборот, требуется размыть задний план, и можете ли вы позволить себе снимать на длительной выдержке. Так или иначе, значения выдержки и диафрагмы нужно выставлять на камере в ручном режиме. Еще одним преимуществом ручных экспонометров является возможность оснастить их различными насадками, превращающими их в спотметры, или проводить замер как обычно, по отраженному свету. Последняя функция вообще не требует покупки дополнительных деталей - достаточно просто спять белый колпачок с сенсора экспонометра и направлять последний на объекты обычным способом, со стороны камеры. Спот-насадки продаются отдельно и позволяют измерять яркость но очень маленькой площади, вплоть до Г,причем для поиска такой области они оборудованы собственным видоискателем. Кроме того, ручные приборы могут быть очень чувствительны - например, мой экспонометр Minolta способен корректно определять уровень освещенности, выдержка при котором составляет до 30 мин. Чтобы эффективно использовать экспонометр, вы должны знать, когда лучше проводить замер по падающему свету, а когда - по отраженному.Например, при съемке большинства ночных городских пейзажей нельзя измерить падающий свет, поскольку там, откуда вы собираетесь снимать, освещение наверняка отличается от присутствующего в кадре. Если вы снимаете освещенное прожекторами здание, то для измерения падающего света вам придется подойти к нему и поместить экспонометр вплотную к одной из стен, на которую падают лучи прожектора, - это может быть неудобно или невозможно вовсе. Следовательно, в таких ситуациях нужно измерять отраженный свет, и при использовании точечного замера экспозиция наверняка будет очень точной. Аналогично, при съемке неоновых вывесок или городских видов,полных искусственных источников освещения, нет смысла опреде- лятьуровень падающего света - ведь именно излучаемый объектами свет делает их видимыми, а доля падающего света в формировании изображения пренебрежимо мала.Использование молочного купола полностью оправдано в тех ситуациях, когда именно падающий на объекты свет определяет их вид и видимую яркость. K этой группе случаев относится фотосъемка портретов, натюрмортов, обнаженной натуры, интерьеров зданий,а также любая съемка на улице при естественном освещении.